О присадках в топливоПрисадки в топливо, например, для промывки топливной системы содержат спирт и ацетон, работают хорошо и очень часто выручают автолюбителей. Спирт растворяет воду, а ацетон удаляет различные отложения, но не стоит забывать, что вместе с ними для закрепления положительного эффекта желательно поменять фильтр тонкой очистки топлива. Поскольку старый фильтр почему-то всегда оказывается уже основательно заполнен различным мусором, дополнительная его порция после очистки окончательно прекратит доступ топлива через фильтр. Независимо от того, есть топливный фильтр или он отсутствует, к инжекторам подачи топлива всегда попадает некоторое количество загрязнений или влаги, где оно также выпадает в осадок в виде ржавчины.
Поэтому как бы нам ни хотелось отделаться только присадками, но хотя бы 1-2 раза в год все инжекторы желательно снимать, промывать ацетоном и продувать сжатым воздухом их фильтры.
Что касается присадок для связывания воды в дизельном топливе, то эта присадка так же хорошо и надежно работает. Но лучший эффект вы получите, если перед заправкой дизельное топливо будет подвергнуто дополнительной сепарации или хотя бы отстоится у вас в гараже в небольшой емкости или бочке. Особенный эффект дает эта процедура зимой, когда отстоявшаяся вода замерзнет на дне бочки, а не в баке вашего автомобиля или его топливном насосе. Если ваш дизель стал плохо тянуть и не набирает обороты даже на холостом ходу, не спешите разбирать топливный насос ТНВД. Как правило, после его основательной разборки выясняется, что перед тем как его разобрать, забыли проверить метки ремня газораспределения и метки установки сектора управления подачи топлива, проще говоря, ту деталь, куда трос педали газа зацепляется. В результате такого ремонта приходится искать новый топливный насос. Прежде чем снимать и разбирать насос, следует ПРОДУТЬ сжатым воздухом его штуцера – как прямой, так и обратный. Причем продувать следует в направлении, обратном движению топлива. Попутно осмотрите маленькие фильтры на этих штуцерах (конечно, если они еще там есть и до вас их уже не потеряли). После таких манипуляций дизель работает как новый. Также независимо от пробега, присадок и прочих условий форсунки дизельного двигателя нуждаются в осмотре, чистке и регулировке после каждой длительной стоянки (больше одной недели). Причины тому – все та же вода и повышенное содержание серы, которая, к сожалению, всегда присутствует в нашем топливе. Воздушный фильтр – мина замедленного действия.
Нет ничего проще как для опытного водителя, так и для новичка, чем поменять воздушный фильтр. Наверное, именно поэтому отношение к этой детали, мягко говоря, несерьезное. Если воздушный фильтр – грязный, но без сквозных отверстий, то это еще не беда: автомобиль больше потребляет топлива, когда фильтр порван или неплотно прилегает к краям корпуса, или посажен с перекосом, это равносильно его полному отсутствию. В таком случае мелкая пыль (чем не керамическое покрытие?), поступающая в цилиндры двигателя вместе с потоками воздуха, как наждаком, начинает обрабатывать внутренние поверхности цилиндров, поршней и колец. Сами понимаете, что изношенные кольца и поршни будут плохо работать. И через полгода-год такой эксплуатации двигатель потребует капитального ремонта. Причем как всегда первым при равных условиях закончит свое существование дизельный двигатель, поскольку падение компрессии дизельного двигателя ниже 25 г/смІ не позволит ему заводиться со стартера.
Бензиновый двигатель при падении компрессии даже до 5-6 кг/смІ заводиться еще сможет, но только после очень долгой раскрутки стартером.
И вот тут-то мы и вспомним о волшебных присадках к маслу, но будет поздно. Как уже говорилось, присадки хороши в основном для новых двигателей. Ремонт с их помощью – мера временная.
Даже самые волшебные присадки не смогут увеличить компрессию до прежних уровней. Чем позже вы заметили дырявый фильтр, тем меньше вероятности счастливого исхода. Поэтому фильтр очистки воздуха – очень важная деталь вашего автомобиля. Следует очень внимательно следить за плотностью всех вакуумных трубок и воздушных патрубков. Не дайте пыли съесть ваш двигатель изнутри.
О плохом бензинеТребования к бензину менее жесткие, чем к солярке, но если в бензине много воды или он грязный, то он также является веской причиной для поломок. Электрические насосы некоторое время могут работать даже на загрязненном бензине, но затем появляются необъяснимые провалы в работе двигателя, плохая приемистость и многие другие неприятности. В наших условиях реальный срок средней эксплуатации автомобильного топливного фильтра – не более полугода.
Кстати, на автомобилях с системой EFI электрический топливный насос смазывается бензином. Или не смазывается ничем, если бензина нет. В таком случае ротор насоса вращается с большой скоростью без смазки и, соответственно, с большой скоростью изнашивается.
Поэтому, если у вас имеется привычка ездить до тех пор, пока двигатель не заглохнет (бензин кончился), то заранее подготовьте необходимую сумму на замену топливного насоса.
На топливоприемнике или топливном насосе обязательно имеется небольшой сетчатый фильтр. Но если в топливном баке много воды, ржавчины или загрязнений, то, как правило, этот фильтр со своими функциями не справляется. Он достаточно крупный, поэтому мелкий мусор, а тем более вода, через него проходят. Рекомендую каждую осень, пока на улице еще нет морозов, залить в бак 100 г спирта и 100 г ацетона в расчете на 20 л бензина. Спирт растворит воду, и сам растворится в бензине, а ацетон прочистит топливную систему. После этой процедуры замените топливный фильтр. Кстати, вода в бензобаке появляется не только из бензоколонок на заправке. Дело в том, что из-за дороговизны топлива большую часть времени топливный бак остается заполнен в лучшем случае наполовину. А ночью, как правило, на верхней части внутренней поверхности бака из-за перепада температур обязательно образуется конденсат, который стекает на дно бака и там остается в виде лужицы (это летом). Зимой вода в топливном баке, замерзая, очень часто доставляет много хлопот автолюбителям. Избавиться от образования конденсата можно, но только если держать бак постоянно заправленным. Желаем, чтобы вам всегда хватало денег не только на полный бак, но и на новый автомобиль.
О разрушении турбиныПризнаки неисправности турбины – это падение мощности двигателя, сизый дым из выхлопной трубы, запах перегретого моторного масла, капли масла на выхлопной трубе… Уровень масла в картере двигателя быстро понижается в течение нескольких километров. Двигатель на холостом ходу работает неравномерно. Рабочая поверхность свечей зажигания замаслена. При значительном износе слышен скрежет лопастей турбин о внутреннюю поверхность корпуса турбины. В некоторых случаях двигатель глохнет на холостых оборотах, запускается с трудом. Если отсоединить всасывающий воздух в трубопровод или коллектор выхлопной трубы, можно обнаружить значительный радиальный люфт оси турбин относительно корпуса. Чаще всего лопасти турбин отколоты или погнуты.
Разрушение турбин после разрушения сальников и подшипника происходит быстро.
Основной причиной выхода из строя турбокомпрессора является низкое давление масла в системе или плохое его качество. Также это происходит или из-за загрязненного фильтра, или из-за низкого уровня масла в картере, или как следствие промывки двигателя. При высоких оборотах турбины, а также при постоянно высоких температурах даже кратковременное падение давления масла приводит к выходу из строя подшипника оси турбин, что приводит к увеличению радиального зазора в подшипнике, а это в свою очередь – к разрушению сальников. Через них масло начинает свободно уходить во впускной коллектор двигателя. Давление масла в подшипнике оси турбин значительно уменьшается, что еще более разрушает подшипники оси и сальники.
Выхлопные газы устремляются через разрушенные сальники внутрь подшипника, повышая там температуру настолько, что масло начинает гореть. Масло теряет свои смазывающие свойства, подшипник разбивается окончательно. Лопасти турбин при этом ломаются о внутренние поверхности турбокомпрессора.
Система смазки турбокомпрессора производится от масляного насоса двигателя. Поэтому несколько минут работы турбины в таком состоянии оставят двигатель полностью без масла. А что при этом может произойти с двигателем – вы уже знаете.
При разрушении сальников турбокомпресора масло под давлением попадает из картера двигателя через впускной коллектор в камеры двигателя. Часть масла – непосредственно в выпускной коллектор, поэтому за автомобилем при движении тянется шлейф дыма горелого масла.
Если не удается после поломки найти нужный турбокомпрессор, турбину "глушат", то есть удаляются внутренние части турбокомпрессора. В отверстия оси турбины вставляется болт и закручивается гайками с прокладками. После такого "усовершенствования" автомобиль теряет приемистость. Значительно увеличивается расход топлива. Подъемы преодолеваются с трудом. Это связано с конструктивными особенностями двигателя. В частности, камера сгорания такого двигателя больше, чем на обычном. Кроме этого отличаются фазы газораспределения. Распредвал имеет другие формы и углы кулачков.
Электронные блоки, без которых трудно представить себе современный автомобиль – как бензиновый, так и дизельный, конечно, тоже отличаются своими характеристиками, хотя иногда с виду могут быть похожими. Поэтому убрать турбину и обойтись без нее можно, но только в исключительных случаях. Лучше подогнать турбину по креплению с другого двигателя, желательно сходной кубатуры.
Шире колесаШирокий протектор на любом автомобиле смотрится даже очень замечательно, поэтому практически на большинстве автомобилей стараются по мере возможности установить более широкие колеса, чем предусмотрено, особенно на джипах. Как правило, летом эти модные штучки проходят без последствий.
Зима, снег, широкие шины. Дорога круто идет вниз, сцепление с дорогой прекращается, могучий джип, как детские санки, катится вниз полностью неуправляемый. Типичная картина, не правда ли?
Широкие колеса хороши для песка или глубокого рыхлого снега. В этих условиях чем шире колеса, тем меньше удельное давление на грунт, и даже тяжелые автомобили могут двигаться на таких колесах и не проваливаться. Но если на таких шинах ездить по асфальту, то даже при небольшом снеге или под дождем из-за слабого взаимодействия колес с дорогой автомобиль в аварийной ситуации мгновенно становится неуправляемым. Последствия вы себе можете представить. Отсюда вывод: к зиме ставьте более узкие колеса, их удельное давление на дорогу выше, и сцепление с дорогой также будет нормальным. Не очень модно, конечно, но практично.
Выше колеса
Высокие колеса (выше, чем предусмотрено) также очень модны в последнее время. Устанавливают их по различным причинам. Высокие спортивные диски и низкие шины – потому что можно поставить диски колес большого диаметра и уже затем широкие низкопрофильные шины.
На далеком Западе к такому набору полагаются еще и низкие пружины (ниже сантиметра на 2), но у нас такое не прижилось почему-то.
Автомобиль на больших дисках, низких автошинах и с широким протектором (спортивные колеса) очень хорош на автостраде с идеально ровным покрытием. Высокие скорости. Хорошая управляемость, низкое сопротивление качению.
Где вы видели у нас такие дороги? Гнутые диски, быстро "устающая" подвеска. Разбитые амортизаторы. В салоне – сильный шум и жуткая вибрация. Автомобиль, как телега, скачет по буграм – вот результат применения подобных колес в наших условиях. Но красиво жить не запретишь!
О колесах для дачиЕще одно направление, более практичное. Вместо штатных колес, например, на 13 ставят колеса на 14 с нормальными, "неспортивными" размерами – на дачу ездить как-то надо же.
Проходимость, конечно, при этом выше, и автомобиль идет мягче. Минусы этого решения: быстрее, чем обычно, из-за повышенной нагрузки изнашиваются привод, сцепление, подвеска.
Кстати, не стоит в таком случае удивляться тому, что автомобиль стал вяло разгоняться и потребление топлива увеличилось. И показаниям спидометра уже не стоит верить. Увеличенный диаметр колес обязательно будет уменьшать показания реального пробега и скорость соответственно.
Если хотите комфортно ездить на дачу, то лучше будет, если под передние и задние стойки вы подложите проставки. Конечно, любое изменение конструкции подвески без последствий не останется, но это менее вредное. Если вы установили проставки под пружины подвески, то на скорости выше 120 км/ч автомобиль будет менее устойчив. Причина в детонации: перегородки обламываются в поршнях между кольцами.
При этом что-то в двигателе звучит, как чайная ложечка о края стакана, звук легкий – последствия тяжелые. Детонация в двигателе равносильна тому, как если бы по верхней части поршня постоянно стучали молотком.
Звук, который вы слышите – это звон поршневых колец в перегородках.
При длительной детонации поршни прогорают насквозь. В худшем варианте обламываются поршни в районе крепления поршневого пальца.
Для бензиновых двигателей детонация так же опасна, разница только во времени до начала разрушения. Степень сжатия бензиновых двигателей ниже – соответственно срок разрушения наступит позднее. Но эффект от постоянной детонации двигателя такой же сногсшибательный.
Начало действия детонации неопытный водитель может и не заметить. Но в современных автомобилях c EFI-управлением двигателем существует специальный датчик детонации, который путем изменения угла опережения зажигания охраняет двигатель от аварийного режима работы, но иногда этот датчик не работает.
О хорошей соляркеСобственно, хорошей у нас не бывает. Многие моряки замечали, что привезенное ими из Японии авто работает хорошо, пока не кончится в баке та солярка, которую они привезли вместе с автомобилем.
Если хотите, чтобы ваш дизельный автомобиль быстро сломался, то продолжайте заправляться, как обычно. Еще хуже, если это дармовая солярка, неизвестно откуда. Имея дизельный автомобиль, для поддержания его в рабочем состоянии приходится постоянно прикладывать дополнительные усилия.
Есть прекрасные советы одного фаната дизельных двигателей. В гараже он имеет несколько бочек, где у него отстаивается от воды и примесей солярка в течение одной-двух недель. Имеется также сепаратор на базе зиловского центробежного фильтра механической очистки масла. С помощью этого приспособления всю солярку, которая у него хранится, он перегоняет, и только после этого заливает в бак своего автомобиля через воронку с сетчатым металлическим фильтром. Форсунки он разбирает, притирает и опрессовывает один раз в 2-3 месяца. Прочищает топливный насос высокого давления раз в полгода и, конечно, меняет фильтр тонкой очистки масла не реже одного раза в полгода. Если автомобиль простоял без движения более недели, форсунки обязательно проверяются. Дело в том, что влага в топливе и агрессивные включения усиленно коррозируют полированные наконечники запорных игл форсунок, особенно если двигатель долго не заводился.
С точки зрения механизма подачи топлива, дизельная топливная аппаратура значительно сложней бензиновой. Она имеет более точные детали и самое главное отличие – солярка в дизельных двигателях является не только топливом, но и смазкой для многочисленных элементов топливной аппаратуры. Если солярка жидкая, то она хорошо распыляется и горит, но хуже смазывает, сгорает, имеет много нагара и с трудом прокачивается на морозе. Как вы понимаете, найти золотую середину непросто. Еще сложнее выпускать солярку, постоянно соответствующую всем нормам и требованиям. Малейшее попадание воды в топливо, и топливный насос практически навсегда выходит из строя.
Повернул руль – и полный газСпортивное чувство знакомо всем, но спортивный автомобиль есть далеко не у каждого. Многим знакомо такое желание: по-киношному вывернуть руль до упора и на развороте дать полный газ "с визгом". Поскольку большинство автомобилей сейчас имеют передний или полный привод, то подобные действия для автомобиля неприемлемы.
Передние приводы (или шарниры равных угловых скоростей ШРУС) не рассчитаны на передачу больших моментов вращения при большом угле поворота руля.
В таких случаях из-за больших углов поворота руля передние приводы автомобиля перегружаются, и дополнительное усилие при резком ускорении может привести к поломке деталей привода или переднего дифференциала. На спортивных авто передний дифференциал полностью заблокирован, а приводы устанавливаются либо усиленные, либо часто меняются.
